Пруток длиной 150-200 мм торсировать, как и в первом способе,
потом поставить на торец и осадить в лепешку толщиной 10
мм. Далее - прошить в ней отверстие, разрубить получившееся
кольцо и развернуть его в полосу. Форма выводиться так,
чтобы торсированная внешняя сторона пошла на лезвие, а относительно
мягкая сердцевина - на обушок.
(Дополнение 2005г.)
Сейчас я поступаю проще: лепёшку сразу вытягиваю в полосу.Прочность не уменьшается. Науглероживание идёт вкруговую, что даёт возможность делать двулезвийный клинок (кинжал),или полуторную заточку.
При осаживании
все время поддерживайте бочкообразную форму прутка,
этим вы избежите наклепа,
и внешний слой
(науглероженный и уплотненный торсированием) создаст прочное
лезвие.
(Дополнение 2005г.)
Сейчас я делаю с точностью до наоборот: создаю грибок
и науглероженную часть загоняю внутрь, но, но!!! при непрерывном
флюсовании. В этом случае высокоуглеродистая кромка превращается
в дамаск: сколько было витков - столько будет слоёв.
смотри схему:
Этот
способ интересен тем, что можно добиться эффекта сварного
дамаска. Особенно в том случае, если взять не сталь, а старое
железо, науглеродить поверхность, закалить при высокой температуре,
а потом осаживать при 800°, разбивая и сминая корку цементита.
Стальной
пруток тоже обязательно надо науглероживать -это половина
успеха. Науглероживание в начале ковки даёт гораздо лучший
результат, чем в конце, когда науглероживается вся поверхность
– получается хрупкая корочка льда и нож будет более хрупким,
чем надо.Если же пруток науглерожен, а потом осажен в лепёшку,
то корочка цементита будет разорвана на мельчайшие кусочки
– достигается неравномерная структура, близкая к литому булату и упругость не теряется
|
