статьи
 
Способ второй (В)(осаживание в 20-30 раз)

 

Пруток длиной 150-200 мм торсировать, как и в первом способе, потом поставить на торец и осадить в лепешку толщиной 10 мм. Далее - прошить в ней отверстие, разрубить получившееся кольцо и развернуть его в полосу. Форма выводиться так, чтобы торсированная внешняя сторона пошла на лезвие, а относительно мягкая сердцевина - на обушок.

 (Дополнение 2005г.)

 Сейчас я поступаю проще: лепёшку сразу вытягиваю в полосу.Прочность не уменьшается. Науглероживание идёт вкруговую, что даёт возможность делать двулезвийный клинок (кинжал),или полуторную заточку.

При осаживании все время поддерживайте бочкообразную форму прутка,  этим  вы  избежите  наклепа,  и  внешний  слой (науглероженный и уплотненный торсированием) создаст прочное лезвие.

 (Дополнение 2005г.)

 Сейчас я делаю с точностью до наоборот: создаю грибок и науглероженную часть загоняю внутрь, но, но!!! при непрерывном флюсовании. В этом случае высокоуглеродистая кромка превращается в дамаск: сколько было витков - столько будет слоёв.
смотри схему:

Этот способ интересен тем, что можно добиться эффекта сварного дамаска. Особенно в том случае, если взять не сталь, а старое железо, науглеродить поверхность, закалить при высокой температуре, а потом осаживать при 800°, разбивая и сминая корку цементита.

Стальной пруток тоже обязательно надо науглероживать -это половина успеха. Науглероживание в начале ковки даёт гораздо лучший результат, чем в конце, когда науглероживается вся поверхность – получается хрупкая корочка льда и нож будет более хрупким, чем надо.Если же пруток науглерожен, а потом осажен в лепёшку, то корочка цементита будет разорвана на мельчайшие кусочки – достигается неравномерная структура, близкая к литому булату и упругость не теряется